服装规格是服装制版的依据，服装规格设计的合理性直接影响服装成品的舒适度、美观性。服装规格设计不仅是所有制版师的必修课，也是成衣效果能否达到要求的关键。目前成衣规格设计主要有三种传统方法，一是直接量体获取人体参数，二是运用国家号型标准进行推算，三是通过样衣测量获取数据。不管哪种方法，无非是长度、宽度和围度的确定，结合我个人的体会，就服装规格设计进行一些探讨，不对之处，请大家批评指正。
一、关于人体基准点、基准线的确定
人体是一个复杂的形态，为了研究服装结构和准确量体，必须找出正确的测定点和基准线，在测定点和基准线选取时应选择明显、固定、易测，不会因时间、生理的变化而改变的部位，一般测定点选在骨骼的端点、突出点和肌肉的沟槽等部位，基准线选在人体截面最大或最小的部位。基准点有：颈侧点SNP、颈窝点FNP、颈椎点BNP、肩端点SP、前腋窝点、后腋窝点、胸高点BP、肘点、手腕骨、臀高点、膝盖骨等。基准线有：前中心线CF、后中心线CB、颈窝线、前宽线FBW、后宽线BBW、胸围线BL、腰围线WL、臀围线HL、大腿根围线TS、肘围线EL、膝围线KL等。长度是服装结构设计重要参数，服装穿到人体上总会呈现一定的比例。长度设计必须以人体为高度或部位长度进行参照，一般有三种设计方法。根据服装造型风格和个性要求，通过加量个体的人相关部位参数并根据一定的经验而得到的尺寸，即为成衣规格，这种方法也叫量体裁衣，适合单量单裁，是80~90年代开裁缝铺师傅的通用方法，现在服装高定也常用此方法，这种方法比较直观，能够根据顾客的个性特点，进行准确的测量，同时在量体时，制版师能和被测量者就服装风格、被测者的个性要求等进行较好地交流沟通，因而也能制定比较准确的成衣规格。现在很多高级定制店也在用一些新型量体设备，只不过是对传统量体方法改进而已。对于正常体型、传统款式而言，上衣一般需要确定衣长、袖长；裤子需要确定裤长、立裆；裙子需要确定裙长即可。对于特体而言，上衣还需加量前后腰节长、前衣长和后衣长；裤子需要加量前裆弧线和后裆弧线长；裙子需要加量臀长等。传统服装款式已经形成了固定的模式，很难适应市场对时装的需求，如果把长度还固定在某个点，就很难有创新设计。服装的品类繁多，新款服装造型日新月异，为适应市场需求，服装的长度设计只需在某个区间即可，这样更容易打破旧有思维，进行创新设计。抛开具体款式，单从长度进行分类具有一定的创新性和实用性。下面分别从上衣、裤子、裙子的长度设计进行说明。（1）短上衣的长度以腰围线为基准，可在腰围线上下，根据服装风格进行调整。（2）中上衣的长度以腰围线和横档线为基准，长度区间位于腰围线和横档线之间。（3）中长上衣的长度以膝围线为基准，长度区间位于横档线至膝盖线上下。（4）长上衣的长度以脚踝骨为基准，长度区间膝盖以下至脚踝骨以上。（1）超短裤的长度区间以大腿中部为参考，位于横档下至大腿中部之间。（2）短裤的长度区间以膝盖为参考，位于膝盖以上至大腿中部之间。（3）中裤的长度以膝盖为参考，位于膝盖上下，根据风格适当调整参数。（4）中长裤的长度以小腿中部为参考，长度区间位于小腿中部上下3~5厘米。（5）长裤的长度以脚踝骨为参考点，长度区间位于脚腕至脚面之间。（1）超短裙的长度以大腿中部为参考，长度区间在大腿根部10厘米以下至大腿中部以上。（2）短裙的长度以膝盖为参考，长度区间在膝盖至大腿中部之间。（3）中裙的长度以膝盖为参考，长度区间在膝盖上下。（4）中长裙的长度以小腿中部为参考，长度区间在小腿中部以上膝盖以下之间。（5）长裙的长度，长度区间在小腿中部上下5厘米左右。（6）超长裙的长度以脚面为参考，长度区间在脚面以上小腿中部以下。服装的号是设计服装长度或选购服装长度的依据，按照号的比例加减，可以较好地设计服装的长度，一般来说，上衣的长度为0.4h±a(h表示号，a为常数），如号型为160/84A，女西装的长度为0.4h+2=66cm。对于中上衣的长度，可按照0.5h±a推算，长上衣可按照0.6h±a进行推算，而袖长一般按照0.3h+a进行推算，长裤也可以按照0.6h±a进行推算。如国家号型标准中男毛呢中山装歌号型中码规格表，可知衣长、袖长都按号的比例加上一些常数，胸围、领围、肩宽等围度都是按照净体围度加放一定的放量推算出的，这种方法的优点在于批量团定的成衣化生产比较方便。对于其他款式，也可以参照下表进行规格设计（单位：cm）：服装的胸围、腰围及臀围等三围尺寸是比较关键的尺寸，除此之外还有胸下围、臂围、肘围、手腕围、大腿根围、膝盖围、小腿中围、脚腕围等，根据服装款式风格和制版需要进行选用，服装围度的确定，很多人都是根据经验进行加放，下面从服装围度的组成、服装与人体的间隙度、服装风格等方面进行探讨。服装是穿在人体表皮外的具有实用性和审美性的物品，根据穿着的层次，服装的围度可以写成下面的公式：服装围度 = 人体净体围度 + 基本活动量 + 内衣厚度所产生的间隙量 + 服装风格根据人体工效学最新研究，胸围的基本活动量为0~4厘米，腰围的基本活动量为0~2.9厘米，臀围的基本活动量为0~4厘米，也就是说除过有弹性的面料外，围度的加放量不能少于各围度的基本活动量。服装加放了一定的放松量，就会与净体之间存在一定的空隙度，为了研究方便，可以将人体看成一个圆柱体来理解推算。设人体的净体胸围为B*、半径为r;服装的成品胸围为B、半径为R;空隙度为I，则：I = R—r = (B-B*）/2π =放松量/2π进而推出：放松量 = 2πI。为了简单起见，可以把π的值近似的看成3，这样对于服装的放松量就可以把握了。如 I =1厘米，则放松量为6厘米；I
=2厘米、则放松量为12厘米，以此类推。内衣因为有厚度的存在，因而会产生一定的间隙量。如一件羊毛衫的厚度为0.27厘米，则其厚度所学间隙量可以同样用上述的公式进行推算，间隙量 = 2πI = 2×3.14×0.27=1.69≈1.7（厘米）再如一件毛衣的厚度为0.54厘米，其厚度所需的间隙松量计算如下：间隙量 = 2πI = 2×3.14×0.54
=3.39 ≈3.4（厘米）B = B* + 内衣松度 + （0 ~ 12）cm（贴体型风格）B = B* + 内衣松度 + （12 ~ 18）cm（较贴体风格）B = B* + 内衣松度 + （18 ~ 25）cm（较宽松风格)B = B* + 内衣松度 + > 25cm(宽松风格）
现在很多公司都有试衣模特，通过给试衣模特量体确定服装规格也不失为一种好做法。其实按照国家号型标准中各号型控制部位的数据进行推算，同样可以制定出比较合理的服装规格，因为国家号型标准是在大量人群参数的基础上建立起来的，具有一定的普适性。如160/84A女子的控制部位尺寸为例，进行推算出其他所需长度。（1）头长=身高—颈椎点高=160—136.0=24cm,是设计帽高的依据（2）背长= 颈椎点高—腰围高=136.0-98.0=38cm, 是服装制版确定腰节线的依据,短上衣长度可参考腰节线为基准上下缩减或加长，另外，臀围线的位置为腰节线向下18厘米是众所周知的，短上衣可在腰节线至臀围线之间选取长度；长上衣可在臀围线下进行加放。（3）立裆=坐姿颈椎点高—背长= 62.5—38=24.5cm，作为裤装立裆长度确定参考依据。（4）袖长=全臂长 + 放量（肩垫厚度 + 放长量）（5）裤长=腰围高 +腰宽 —2cm（距离地面的距离）（6）膝围线位= 颈椎点高—【（腰围高—2/3立裆）/2】= 136.0—41=95cm，该尺寸可作为长上衣长度参考依据。（7）臀围线=背长+18(臀长)=56cm，作为中上衣长度确定依据。除此之外，关于标准人体的数据还有很多，如下胸围、前胸宽、后背宽、臂围、肘围、手腕围、腹围、膝盖围、小腿围、脚腕围等这些参数，都可以作为服装规格设计的依据，下图是按照国家号型标准的参数进行标注，仅供大家参考。另外还有根据样衣量取及用立裁裁片获取数据制规格的方法，根据样衣量取数据确定规格除了主要部位的长度和围度外，一定要详细加量各细部的尺寸，尤其是分割线的位置、部件的大小、高低、形状等都要反复加量，确保准确。立体裁片测量的前提是立裁要做好有各围度的标记线，这样就能比较容易把握，测量准确。总之，服装规格设计是服装制版关键环节，服装规格制定不仅要充分了解人体的静态和动态参数，还要充分理解服装的风格造型，只要大家在实践中不断总结经验，就能准确、合理制定出服装规格。（作者/山东轻工职业学院 王鸿霖）
